数码摄影新手进阶要素， 很多新摄影爱好者在接触单反后发现技术进步缓慢，那么新摄影爱好者如何进阶呢？以下是边肖为您精心整理的《数码摄影新手进阶要素》。我希望你喜欢它们。
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数码摄影新手进阶要素
1.关掉自动档
很多新手朋友看到汽车档喜出望外，瞬间留下了单反的使用说明和教程，给人一种“汽车在手，天下有我”的感觉。
保持自动模式可以让你拍出还过得去的照片，但你永远无法真正知道你会得到什么，因为决定一切的是相机。
就像我们常说的，如果你学会拄着拐杖走路，你就永远处于蹒跚学步的阶段，不可能创造出自己的风格。
二、学习曝光三角形的基本知识
单反之所以能达到与众不同的影像效果，主要是依靠曝光三角的配合，形成不同的视觉体验。
想要让手中的单反发挥出应有的作用，就必须学习各种关于曝光三角的知识和技巧。这三个因素都与光线进入相机的方式有关。
曝光三角形主要由以下三点组成：
1.ISO(感光度):数码相机传感器对光线的敏感度；
2.光圈：拍摄时镜头中叶片开口的大小；
3.快门速度：快门保持打开的时间。
一张照片的曝光度是由以上三个因素决定的。
要点：改变一个因素会影响其他因素。也就是说，不能只单独考虑其中任何一个因素。当你进行调整时，你必须时刻注意你头脑中的所有参数。
第三，用RAW格式拍摄
数码单反相机允许你选择以RAW或JPEG格式保存文件。JPEG照片已经过相机处理；饱和度、对比度和其他设置已调整。
听起来似乎JPEG文件效果更好，但事实正好相反。RAW文件给你很大的自由去修正拍摄中的错误(尤其是曝光和白平衡)。PS Lightroom等软件可以让后期的照片管理和编辑变得更加容易。
与JPEG文件相比，RAW文件保留了传感器产生的所有信息，所以你需要在电脑上对其进行后期处理。虽然步骤有点繁琐，但是最后的效果肯定是很不一样的。而且对于摄影来说，手动调节后期效果也是摄影的乐趣之一。没有这一步，摄影的乐趣也将失去很大一部分。
简而言之，RAW格式文件可以保留你拍摄时的原始数据，所以即使是播放时感觉像废片的作品，也能在RAW广泛的后期包容下，实现“变废为宝”的奇迹。想拍大片，就用RAW。
摄影入门常犯十大错误盘点
错误一：像素越高，画质越好。
很多新手不了解设备，很多人认为像素越高画质越好。选择相机机身时，首先考虑的是像素。这类用户问的第一个问题就是这个摄像头是多少像素？其实不难理解，因为刚买相机的用户只知道像素的概念。说实话，刚开始阶段，普通玩家，市面上单反的像素都够你用了。高像素不等于高画质，更不等于高性能，反而会拖累响应和处理速度。当然，对于有特殊需求的用户，比如商业摄影，高像素还是有优势的，但这样的用户不会问这样的问题。
错误二：看到大光圈就是好镜头。
只看像素是入门级用户，但面对大光圈的诱惑，即使是玩了一段时间摄影的人也会犯。他们也对镜头的参数感到困惑。他们只看光圈，认大光圈是神器。这种观点其实大错特错。老狼只举了一个例子。同样是50mm的焦距，F1.4的最大光圈，佳能EF 50mm/F1.4 USM，适马ART 50mm/F1.4 DG HSM，适马50mm/F1.4 EX DG HSM，蔡司Milvus 50mm/F1.4在画质输出上不在一个级别。因为它们的结构完全不同，比如适马艺术系列采用8组13片镜片，包括3片SLD和1片非球面镜片，而传统系列只有6组8片镜片，包括1片非球面镜片。建议你好好学习MTF图。虽然不能代表整个镜头质量，但是可以直观的表达镜头质量。
误区三：追求焦点环节的全能
任何追求焦距全能的人，几乎都玩过卡DC。在那个年代，镜头有大光学变焦真的很方便。我们经常用一句话来形容：“远近兼顾，尽收眼底”。然而，在单反时代，情况并非如此。虽然可以买到像18-200mm这样大焦距跨度的变焦镜头，但即使是原装产品，也很难避免广角端畸变大、长焦端画质偏软、边缘锐度下降等问题。我只会说“懂了”，根本做不到“好”。摄影游戏结束，你会发现除了广角变焦镜头，你还有一堆定焦镜头。有人做过统计，最常用的焦距其实是18-50mm和85-105mm。
4:阴影用于x。
至于油烟机，相信大部分人到现在都不会用。我只知道装了之后，摄像头看起来更高了，虚张声势。有的原厂没有油烟机，会自己买一个。遮光罩的作用其实就是阻挡有害光线从侧面进入镜头。在灯光前拍摄时，遮光罩实际上并不起作用，但在一些逆光的情况下，遮光罩可以明显减少眩光问题，在夜间拍摄时，还可以减少杂光的入射。但深浅也有区别，有的是圆柱形，有的是莲花形。一般广角镜头都是莲花型的，可以“让开”画面四角的光线，防止暗角。不要犯错误。
5:防抖镜头一定比不防抖镜头好。
一些用户迷信防抖技术，尤其是在厂商的夸大宣传下，误以为只要开启防抖，照片就不会模糊。在这里，老狼并没有否认防抖功能的作用。目前最新的防抖技术确实可以提高4档快门速度，但请理解防抖技术只是为了弥补手持条件的不足。在环境光线不好的情况下，防抖功能永远代替不了三脚架，使用大光圈和高ISO感光度的效果更明显。
另外，对比发现，在不需要防抖的情况下使用防抖功能，会降低成像的清晰度。如果还是不明白，不妨关注一下各家的大光圈定焦镜头(除非微距头)。防抖功能很少。
错误6:拒绝所有APS-C镜头
很多玩家会在APS-C和全画幅系统之间犹豫不决。最常见的现象就是他们手里拿着APS-C机身，却喜欢拍全画幅。按照高镜头保存率和相对较高的机身更换率来看，这种情况对于自认为最终会拥抱全画幅的爱好者来说，似乎是一种“自然”。但老狼认为这种“上或下”会让你很不舒服，所以以24-70mm焦距APS-C为例，做成全画幅，包括广角，标准到望远焦距。如果它安装在。有时候摄影不能想太远，就像老狼不建议小白一步到位上机身顶部。
错误七：坚决不买副厂镜头。
早在电影时代，就有人说副厂不如原厂。当时，几家大工厂刚刚开始生产镜片(龙腾和图利成立于1950年，而志摩成立于1961年)。和尼康，佳能比，只能算是小弟，镀膜，对焦，变焦，做工，肯定和原厂不一样。所以成像质量和控制性能是有差距的。但是在数码时代，辅助工厂有了很大的进步，尤其是近几年推出的新镜头。最典型的例子就是适马的艺术系列，优化针对性强，光学质量接近甚至超越原厂，机械性能令人印象深刻，防抖技术突破。虽然掉漆、烧焦等不好的问题还没有彻底根治，但是从性价比上来说原厂是比不了的。换个角度想想。如果用原镜头一半的价格获得75%的性能，是不是平衡多了？
错误8:随便买个相机包。
很多摄影爱好者愿意花钱买镜头，却吝啬买相机包，要么买高仿，要么用经销商送的山寨包。当你的设备配备了一机一镜，你可能就感觉不到了。一旦加了镜头，走出去，就会慢慢体会。首先，细节设计的不合理，使得拿出来放回去都很麻烦。其次，背制是不科学的，别说半天，就是一两个小时，肩膀都会酸痛。有些摄影包的海绵包裹不足以承受磕碰，有些包够了，但是太大了。老狼觉得给一万多块钱的设备配个400-500块钱的套餐也不过分。
错误九：一定要配UV镜。
在老狼看来，UV镜更像是一个不需要取下的镜头盖。可以遮挡前镜组的风雨。即使沾上了指纹和油渍，也可以去除，用水冲洗干净。哪怕一不小心撞上了，UV镜也可以当替死鬼冲到前面。它的副作用未知。毕竟是一块玻璃，安装在镜头前面。如果能提高画质就奇怪了。对画质会有什么样的影响？首先，产生光斑、鬼影和眩光。另外，UV镜安装在广角镜头上，因为改变了入射光的角度，很容易在广角端边缘留下暗角甚至阴影，即使超薄也无法完全消除。所以不要买UV镜。要买就买好一点的，至少是Kengo，而且要保证是正品。
错误10:三脚架越重越稳。
三脚架是风景和夜景爱好者的必备装备。有片友误以为“在携带的原则下，越重越好！”。其实三脚架的稳定性并不会随着重量的增加而增加。当我们在镜头前按下快门时，振幅和重量并不是线性相关的。有趣的是，当支架重量增加7倍时，成像中看到的自振幅度下降50%，也就是说，如果把原来2 kg的支架换成原来14 kg的超重支架，你的投篮稳定性会增加50%。问？谁能扛着这沉重的三脚架出去创作？
新手需掌握的5个后键对焦技巧
(I)当您拍摄移动物体时
后键对焦对于拍摄移动物体非常有用，尤其是使用连续对焦(AF/AF-C)连拍时，只需要用拇指按下相机背面的AF-On，就可以一直对焦，并在合适的时间按下快门按钮进行拍摄。
拍摄移动物体时，可以使用AF-On按钮锁定物体，然后使用连拍全按快门。
(二)当你在等待出手的机会时
有些相机会在一半时间锁定曝光。如果我们使用后退键AF-On，可以让你对焦，等待合适的时机，一直按快门，不用担心因为光线变化而再次按下快门一半。
当你在等待合适的时机时，你可以使用AF-On按钮来对焦，避免在等待锁定曝光时半按(对于某些相机)。
(3)当你的目标有机会被阻挡时
另一个使用半按快门按钮的时候是当你的目标主体突然被其他物体挡住的时候。您可以按快门按钮，而不是AF-On按钮。试想一下，如果不使用后退键对焦，按下快门时焦点会放在区块里！例如，在拍摄足球比赛时，另一名球员可能会突然走到相机前面，这允许您释放AF-On按钮以避免对焦错误。
比如拍摄足球比赛时，使用AF-On对焦可以防止焦点落在被遮挡的球员身上。
(D)当你在有风的条件下拍摄花朵时
虽然在拍摄微距或花卉时经常使用Manuel Focus，但如果你想使用自动对焦，AF-On可以让你在对焦后释放按钮，甚至在有风的情况下，你也可以按下快门按钮进行拍摄，而不用担心相机疯狂对焦！
用AF-On对焦后，可以随时全按快门拍照，即使有风也不用重新对焦。
(5)经常对焦然后构图的时候。
另一个用后退键聚焦的好时机是“聚焦然后作曲”。只需要用AF-On键对焦一次，就可以随意重新构图拍摄，免去了每次设置手动对焦或者中途重新按对焦的麻烦。
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